珠寶首飾，是利用貴金屬將小石頭和一群碎石子結合製成的裝飾物。鑲嵌，成為珠寶藝術最獨特的工藝形式。
六大主鑲法分別是「一、爪鑲。二、包鑲。三、夾鑲。四、毛邊鑲。五、密釘鑲。六、插鑲。」其中，密釘鑲是不折不扣以厘石鑲造的方法。因此，六大主鑲法指的是六種主要鑲嵌方法，並非主石的鑲法。更直白一點的說法就是，寶石鑲嵌工藝，基本上就靠這六種主要的工藝形式應用變化。
密釘鑲，即俗稱「滿天星」，鑲造的厘石可排列縝密滿佈，金屬鑲爪釘細微，寶石能充分吸收光線，使光藉由厘石進行完美的「反光、反射、折射、透射、散射」運動，彰顯珠光寶氣之品質。
密釘鑲的組成有：「無軸面鑲，1軸線鑲，2軸面鑲，3軸面鑲」四種結構形式，「3軸面鑲法」是最典型最縝密的。從事珠寶業，無論是「珠寶設計師、金工藝師、鑲嵌師傅、珠寶業主」，都應該對鑲嵌工藝建立基本的專業知識。學有專業，成就事業，歡迎您加入珠寶行業。
珠寶首飾是貼身的藝術品，自然講究穿戴後的裝飾效果。珠寶設計師和工藝家除了關注「展現」的客觀美感之外，更重視珠寶首飾「體現」在人身部位的感受，幾乎忘了它的存在，「無感」肯定是最棒的珠寶穿戴體驗。
如何達到「無感」狀態，「輕柔細軟」就成為關鍵要素，工藝追求細緻圓潤和輕巧柔軟的條件。細緻圓潤是指對貴金屬構造及表面質感處理方式的要求。輕巧柔軟則指降低貴金屬重量，以及靈活的環扣結構。
環扣，是指模組段落的銜接結構，主要分成「上下」和「左右」的活動形式，應用金屬材料型態製成「線扣、管扣、版扣」，並以構造控制其「活度」和「角度」。仔細觀察一下，這條項鍊使用了兩個「線扣(俗稱C圈)」，一個「管扣(俗稱狗骨頭)」。線扣的上下左右活度範圍很大，管扣則只限於左右角度的擺動空間。
用雙手拾起，以單手扶動項鍊，柔軟的鏈身順勢流暢，體現在頸肩胸口部位，自然是服貼無感，幾乎忘了它的存在，無怪乎珠寶首飾又有「細軟」的暱稱。
金屬工藝主要應用「固體削屑成形、液體澆鑄成形、塑性鍛造成形、組合焊接成形」四大工法，無論是熱工或冷工法，純手工製造或採用機械方式生產，技術原理不離這四種工藝形式。
珠寶工藝家融合這四種工法的應用，將貴金屬製成各種適合安裝寶石的鑲座造形，再藉助黏土對照設計圖樣排列定位零件，模擬出首飾造形的立體結構，層次美感，過程仍不斷地修飾美化微調諸多細節。
各式各樣的零散模件，藉助在黏土上「擺胚」聚成造形體態，用石膏加以附著固定，凝固後拔除底層的黏土，再由貴金屬模件的背部逐一焊接成整體。
應用黏土排列定位貴金屬零件的造形工序，又稱之為「擺胚（或排胚）」，是珠寶首飾工藝關鍵性的工序，也是首飾從平面圖騰轉變成立體造形的最先模樣，完全仰賴製作者的美感品味，應用個人的藝術眼光表現，詮釋結果幾乎定義了首飾造形之美。
短片中的這枚胸針來自 Dior 2016年推出的「Dior à Versailles」高級珠寶系列，以巴黎「凡爾賽宮」中的阿波羅廳（Salon D’Apollon）為靈感，你可以在短片中欣賞到渲染圖繪製、蠟模製作、鑽石鑲嵌、拋光打磨等製作工藝。
這枚胸針以「太陽」為主要設計元素，中央鑲嵌一顆祖母綠型切割鑽石，四周輻射出明亮的太陽光芒。胸針上方是一片自然捲曲的羽毛，具有鮮明的洛可可風格，下方還垂落著一顆水滴形切割鑽石，隨佩戴者的動作輕輕搖晃。 閱讀全文 迪奧 凡爾賽宮古典主義： 鑽石胸針
這部短片呈現的是 Chaumet 在2012年推出的「12 Vendôme」珠寶系列，以 Chaumet 巴黎旺多姆廣場的店址命名。這一系列在第26屆巴黎古董雙年展（Biennale des Antiquaires）上第一次公開亮相，由12套共40件珠寶組成，覆蓋了王冠、發梳、發卡、頭箍、項鏈、手鏈、戒指、耳環等單品。
「12 Vendome」系列中的12套珠寶以編號「1-12」命名，在這部短片中，你可以依次看到4件獨一款珠寶。
閱讀全文 Chaumet 鑽石王冠：Chaumet 12 Vendôme 高級珠寶系列
這部短片展現的是 Damiani 新鑽石珠寶系列「Margherita」的完整製作過程，覆蓋的設計草圖、建模、選石、蠟模製作、澆鑄、寶石鑲嵌等複雜工序。
新系列的設計靈感來自20世紀初 Damiani 創始人 Enrico Grassi Damiani 為義大利王后 Queen Margherita of Savoy 設計的一款古董珠寶，在原作手稿的基礎上進行改進，呈現花朵造型的外觀——中央是一顆圓形切割鑽石、紫水晶或是黃色藍寶石作為花蕊，周圍是36顆小圓鑽鑲嵌的花瓣。
「Margherita」由項鏈、戒指、手鐲、耳環等單品組成，短片中正在製作的這枚胸針共由9朵不同大小的鑽石花朵構成，兼具層次感和平衡的視覺效果。
※資料來源：iDaily Jewelry
「採金為絲，妙手編結，嵌玉綴翠，是為一絕。」道出編纍工藝文化的內涵。
編纍，亦有「累絲、纍絲、編絲、編累」等稱法。在許多寶冠、瓔珞、衣裳常見編纍工法，施作邊紋裝飾緣處。黃金擁有極佳的延展性，可以抽製成細如髮絲的金線，細金絲又稱「素絲」，兩股素絲扭絞即成最基本的花絲，花絲另可變化出麻花絲、碼絲、麥穗絲等將近20多種繁複的形式。應用素絲或花絲交錯辮股製成各式紋飾圖形，織成各種網狀構造，焊接在器物上，形成器物表面裝飾紋理質感，謂之編纍。
黃金首飾為了量化產製，編纍工法的使用通常以銀打版造形，製成窗櫺鏤空狀的裝飾圖樣紋理，再經過脫蠟鑄造法轉換成黃金素胚。編纍工藝在古典中，顯現優雅氣質，別有一番風味。
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「拉絲」和「絲光」工法的裝飾功能相似，可為金屬提高其附加價值及獨特性，但兩者構造完全不同。純金首飾的拉絲工法，主要是先在銀版或蠟模素材表面上加工，刻劃出各式各樣的紋飾圖騰，其紋理比較立體，再經脫蠟鑄造法產製，轉變成金飾的表面質感，紋路具有裝飾及美化功能，是「間接性」的表面處理工藝。
絲光工法則是透過不同的磨材，直接在金屬表面加工出不同粗細或不同長短，有如髮絲般的表面處理。不同質感的絲光加工有：毛絲、直髮絲、長直絲或磨絲等，通常得先完成某程度的拋光處理後再進行絲光加工。絲光紋理仰賴磨材產生，故紋路較淺不太立體，是廣泛使用的「直接性」金屬表面處理工藝。
黃金硬度只有2.5度相當柔軟，於純金首飾表面上製造絲光紋理，實在經不起輕微的摩擦，紋路很容易模糊而消失，此外直接磨耗黃金相當不智；因此純金首飾使用拉絲法，可製造多樣豐富的表面紋飾圖騰，常見細條絲紋，故稱拉絲。
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鑽砂，又稱打砂，是針對素材表面進行一種破壞性加工的裝飾方式。不同於噴砂，鑽砂是以人工手持鑽筆，利用筆尖細小的三角鑽頭（亦有鑽石尖頭），對素材局部性表面一點一點撞擊出鑿刻晶面，鑿出的凹陷產生晶狀顆粒頗有立體觸感，經光線折射產生不規則的反射閃亮晶面。相較於噴砂處理的全部性綿密細緻質地，鑽砂則多了點粗獷的裝飾性效果，晶狀顆粒大小取決於施作的力道控制。
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